?

Log in

Глобус-счетчик



Персональный глобус счетчик, показывает на глобусе из каких стран и городов посетители моего блога в текущий момент.
Глобус можно крутить в разные стороны, приближать.


Когда вижу посетителей из Нидерландов, Финляндии, Израиля и пр. стран, мне очень хочется узнать, кто они? Кого заинтересовал мой скромный блог? Если можно, оставьте зарубки, расскажите о себе, мне очень интересно.


Установи себе персональный глобус - счетчик.

Чемберлиташ


В качестве центра или сердца нового Города, воздвигаемого Константином Великим в начале четвертого столетия на краешке Европы, стала огромная, дивно украшенная площадь, в центре которой возвышался на 38 метров памятник самому императору Константину Великому. Стоял он на порфирном постаменте, привезенном из Египта. По утверждению многих историков Константин уверял, что порфир представляет из себя монолит. Но на самом деле это были семь огромных барабанов. Поверху их скрепляли бронзовые ленты, украшенные позолоченными венцами. Сам Константин изображен был в виде Апполона с семиконечной звездой на голове. В венец по его приказанию был вставлен гвоздь из страстей Христовых. Именно из-за него памятник в народе прозвали колонной Гвоздя. В руках императора были круглая держава и лабарум- священное знамя, которое принесло победу Константину Великому. Венчала лабарум монограмма Иисуса Христа - хризма.
Освящали новый город 11 мая 330 года.  Все основные праздничные церемонии прошли именно на Форуме. Возглавляли процессию  драконарии или викзилиферы - знаменосцы лабарума. Говорят, лабарум бережно хранили во дворце и в четвертом-пятом, и в девятом веке. Сама колонна стояла на пятиметровом основании в виде правильной усеченной четырехступенчатой пирамиды. В ее верхней части был вырезан барельеф. В некоторых исторических описаниях находятся этому многочисленные подтверждения. Кроме того там же была по приказу Константина Великого выполнена надпись, в которой он обращался с просьбой к Иисусу Христу беречь его Город.  Самый нижний этаж великолепного памятника был украшен тетрапилоном, какие всегда ставили в империи на перекрестке дорог. Представлял он из себя буквально две арки, установленные под прямым углом друг к другу. Вниз, к часовне с реликвиями вела ступенчатая лестница. Говорят, что в присутствии христианских  и языческих священников Константин в этот день собственноручно закрыл в основании колонны топор Ноя, посох Моисея, статуэтку богини Паллады из Трои и остатки Иисусовых хлебов.
Сегодня большая часть колонны скрыта землей. Она всегда, как и весь Город, страдала от землетрясений, пожаров, войн, революций, но ее всегда восстанавливали. В двенадцатом веке сильнейшим порывом ветра во время жуткой бури, которые не редкость в этих местах, памятник императору был опрокинут. Остатки вместе со снаменитым венцом и гвоздем были перенесены в императорскую сокровищницу. По приказу правившего тогда в 1150 году императора Мануила сверху колонны был установлен огромный позолоченный крест и выполенна надпись, которую можно прочесть и сегодня: " Благочестивый Мануил укрепил священное произведение искусство, пострадавшее под воздействием времени".
Памятник этот до сих пор является символом двух великих решений римского императора Константина: принятие христианства и переноса столицы империи в Константинополь. Город , построеный на месте древнего Византия, на краешке полуострова Европа , но устремленный в Азию стал самым блистательным, великим и великолепным городом в истории человечества, чья история, не прерываясь, продолжается и поныне.

Свадьба в Византии

Мне часто задают вопросы о том, как выглядела невеста на свадьбе веке в пятом-шестом? Не была ли свадьба мероприятием скушным? Судите сами.
Утро свадьбы обычно начиналось с окрашивания волос невесты в рыжеватый цвет, чтоб она была яркой, неотразимой и не такой, как каждый день. Затем она выбирала себе украшения и платье. Если было из чего выбирать. Постепенно сложилась традиция одевать на свадьбу одежды , похожие на крестильные- белые с золотой отделкой. Жениха ждали только к вечеру, но собрать невесту надо было заранее.  Также, как невесту, наряжали и ее девичью комнату. Обычно, конечно, цветами. Помимо украшений на самых видных местах ставили приданое, которое готовили и оговаривали с семьей жениха заранее. Традиционными в Византии были браки по соглашению семей. Когда девочки лет с пяти, а то и раньше точно знали, за кого они выйдут замуж. То же самое относилась и к молодым людям. Так что в долгий ящик свадьбы не откладывали и очень часто молодые были невероятно юными . Выходили замуж и женились иногда в 12, 14 лет.
И вот красиво убранная невеста, закрыв лицо специальным покрывалом, усаживалась у окна в ожидании будущего супруга.
Наконец, жених являлся. Понятно, что он тоже был помыт, празднично одет и слегка возбужден вином, ожиданием, шутками родных и товарищей.  Вначале он подробно осматривал приданое, затем снимал покрывало с лица невесты. Нельзя сказать, что нравы в те времена были такими уж строгими. Но, поверьте, очень часто жених впервые видел свою невесту только на свадьбе.
Из дома невесты свадебная процессия выходила уже с факелами под песни и поздравления. Как правило ее в обязательном порядке сопровождали музыканты. В молодых бросали яблоки и розы. Конечно, нарочно, никто не прицеливался. Просто подбрасывали вверх и под ноги. Все вместе направлялись в церковь, где две семьи и их гостей уже ждал священник. Он обязательно спрашивал, по доброй ли воле молодые решили создать семью и жить вместе долгие годы? На голову молодым одевали венцы. В некоторых церквях венцы были металические, в других- сплетенные из мирта или лавра. Жестких канонов в этом вопросе не было. Священник объявлял молодых людей перед Богом мужем и женой. Начинались поздравления, дарили самые значимые подарки. Дальше все вновь выстраивались в праздничную процессию и на этот раз отправлялись уже в дом жениха, где всех ждал праздничный пир. Но не все были так счастливы, что имели большой дом или ходя бы вместительный двор. А родственники или друзья ждали веселья по такому торжественному случаю.
На Форуме Константина по приказу одного из эпархов было постоено специальное здание- нимфей.  Это был дворец бракосочетаний именно для таких случаев. Даже бедняки могли воспользоваться его залами для организации свадебного пира. Правда, после того, как он сгорел в пятом веке, его, увы,  не возобновляли.
Вот представляете, трагедию: невеста взрослела и понимала, что любит другого? однако нарушение супружеской верности каралось строго- усечением носа. А если муж поймал любовника прямо в постели супруги, он имел полное право его безнаказанно убить.  Можно было развестись. Но для женщины развод в большинстве случаев означал уход в монастырь, потому что больше никто не готов был нести затраты на её содержание, во-первых. А, во-вторых, она считалась неполноценной, опозоренной в глазах света. Исключения составляли, в основном, представительницы высшего света, но и то не очень часто. Константина Багрянородного совсем мальчиком женили практически насильно на Елене, отец которой узурпировал власть в империи. Но по свидетельствам очень многих источников брак был счастливым. Константин находил дома утешения в самые жестокие времена. Может, действительно, браки заключаются на небесах? Рядышком в истории пример сына Константина Романа и его жены Анастасо-Феофано, но как-то сегодня о грустном и жестоком не хочется . Тем более, что речь идет о свадьбах простого люда. Императорские церемонии выглядели, понятно, совсем иначе.
http://mir-kostuma.com/vizantiya/item/30-odezhda - здесь можно посмотреть примерные эскизы костюмов в Византии.

Ах, Мономах!

Думаю, что в истории каждой страны много неразберихи и путаницы даже в царских династиях. Читаю недавно  Т. Семеновскую, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР: ;Другой сын Ярослава Мудрого, Всеволод, взял в жены заморскую царевну, дочь Константина Мономаха. Их сын Владимир II увековечил имя деда по матери, присоединив к своему имени наименование Мономах (Владимир II Мономах княжил с 1113 по 1125 год). Ссылка на источник http://www.nkj.ru/archive/articles/3626/
Недоумеваю. Личность Константина Мономаха довольна известна. Он происходит не из очень знатного рода Мономахов, чей дед Евстафий при императоре Феофиле- последнем иконоборце- занимал довольно незначительную должность судьи. Его сын, то есть отец того самого Константина Мономаха  Феодосий по воле пера небезизвестного Михаила Пселла стал уже верховным судьей, хотя такой должности в империи вообще не было, но  пошел по стопам отца и семейную профессию продолжил. Место, занимаемое им, уже точно было неподалеку от дворца. По крайней мере оно позволило ему принять участие в заговоре против Василия II Болгаробойцы. Роль его была не из первых, понятно, но заговор не удался и наказание последовало. Скорее всего - ссылка. Тем не менее его сын - красавец Константин опять пробился по судебной линии в члены синклита. Его должность была примерно протоспафарий. Уже в бытность императором Константин даже учреждает школу судейскую при монастыре св. Георгия в Манганах, который тоже выстроили на его деньги.
 К власти он пришел через чересчур широко известную любовную связь с Зоей- дочерью Константина IX, брата Василия Болгаробойца. Её как-то во-время не удосужились выдать замуж и поэтому в первый раз она официально венчалась с Романом Аргиром, когда ей было уже 50 лет.  Интрижку Зои с Константином Мономахом относят как раз к этому времени. Правда или нет, не знаю, но на всякий случай Константина удалили от дворца. Между прочим он был младше Зои лет на 20! Впрочем, это именно то, что Зое нравилось.  История императрицы Зои довольно известна, растиражирована и отмечена даже золотой мозаикой в галерее Св. Софии.
Константина Мономаха вспомнили после окончания душераздирающей истории Михаила V. Его привезли и женили на Зое. Брак и для того, и для другой был уже третьим по счету, церковь его не принимала и не одобряла. Венчание было, но проводил его какой-то незначительный церковный чин. Из-за возраста невесты- ей перевалило за 60- о детях не могло быть и речи. Насколько я помню, не было детей и у второй жены Константина Елены. Его громкая любовная история была связана с племянницей Елены Марией Склиреной. Но он не женился на ней и детей от этой связи не было тоже! Первый развод его был связан именно с бездетностью, как он уверял, первой жены.
Так кого же взял за себя Всеволод, сын Ярослава Мудрого?  Самая вероятная версия- дальнюю родственницу Константина Мономаха. История не оставила членораздельно даже её имя. То ли Анастасия, или Феодора, а, может, Мария.Понятно по крайней мере, что называть её царевной- даже не натяжка. Впрочем, с подарком Владимиру, сыну Всеволода некой шапки от Мономаха тоже полная засада. Шапка эпохи четырнадцатого-пятнадцатого веков, во-первых. А, во-вторых, короноваться шапками совершенно не византийская традиция. Здесь в ходу были венцы- короны. И одну такую корону Константин Мономах действительно отправил в подарок венгерскому королю Андрашу I. Подарок был сделан в честь коронования Андраша и его жены- дочери Ярослава Мудрого Анастасии!
Вот такие зигзаги делает порой история, блуждая в слухах или неверных пересказах .
Северные ворота города Никея я уже показывала. Сейчас их называют Стамбульскими. Но на самом деле они были построены очень рано, к приезду в город императора Публия Элия Адриана, власть к которому в Римской империи перешла от Траяна. Адриан очень много путешествовал. При этом частенько даже пешком, так больше увидишь. А вместе с ним шли не только военные,но и отряды строителей. Поэтому по пути он много чего ремонтировал и строил. Похоже, что в 123-125 годах ему пришлось ликвидировать в Никее и окрестных маленьких городках здесь последствия крупного землетрясения.
Одни из самых красивых ворот города - Лефкийские. Те самые ворота, рядом с которыми в город входит акведук. Почему-то считается, что он принадлежит эпохе Юстиниана Великого. Но, думается, и до шестого столетия нашей эры без водопровода город не обходился, просто более старые системы водоподачи из-за войн, революций и землетрясений до нас не дошли. Сейчас в ворота зайти невозможно, в окрестностях продолжается реконструкция. Зато кое-где, заглянув за ограду, можно увидеть, что скоро она будет совсем закончена. Абсолютно все рельефные изображения, сохранившиеся на входе в Никею через Лефкийские ворота, рассказывают о трудах сельскохозяйственных рабочих, ухаживающих за оливковыми деревьями, выжимающими масла или собирающих фрукты, виноград , стригущих овец и т.д. Есть легенда, по которой оливки сюда попали аж из самой легендарной Гипербореи. Сейчас в окрестностях Изника более 30 миллионов оливковых деревьев.
А вот акведук, проходивший когда-то прямо по территории кладбища, от захоронений вежливо освободили. Теперь его очертания, пусть не очень высокие, читаются легко на довольно большом расстоянии,  перпендикулярно воротам.






Очень интересны для осмотра и Южные ворота. Это неподалеку от них до сих пор можно увидеть очертания креста, оставленного крестоносцами во время сражений первого крестового похода. Правда, сдался город византийцам, а европейцам разрешили взглянуть на легендарный Золотой город только небольшими турристическими группами человек по десять. Видно, насколько прочны стены города, их толщина местами доходит до 7 и более метров, а через каждые 60-70 метров стоит высокая башня. Башен известно было 114 штук.






Принято считать, что огромные мраморные детали, встроенные в стены- зрительские места римского театра города Никея, где сейчас тоже, увы, продолжается реконструкция.
Такие прочные стены сделали город столицей Вифинии и просто очень привлекательным городом уже для римских императоров в 3-4 веке. Возможно, поэтому сюда переехал сам Константин Великий. Здесь родилась его мама Елена и прошли детство и юность под крылышком Диоклетиана. Но для своей столицы он выбрал все-таки Византий, ставший со временем Констанинополисом.

Jul. 10th, 2016

Путешественники имеют возможность своими глазами увидеть, как часто переплетается история разных стран. Потому что расположены на одной планете, часто влезают в войны, конфликты, за которыми неизбежно премирение и продолжение жизни . К примеру в десятом веке нашей эры, когда власть над южной Италией уходила из рук Византии, когда Крит превратился в центр постоянной опасности даже для внутренних провинций, империи пришлось лицом к лицу столкнуться с халифатом Омейядов в Испании. Его ещё называют Кордовским халифатом. Действительно, это было время, когда за кратчайший срок Кордова стала одним из прекрасных городов мира. В армии было подразделение под названием сакамба, где сражались около 15 тысяч славян. Их судьба очень похожа на историю с турецкими янычарами. Завоеватели, благодаря своему умному, отчаянно храброму и образованному халифу  Абд ар-Рахману с титулом ан Насир, довольно быстро слились с местным населением, образовав новую общность - мавры. Да-да те самые, что Испания изгнала в 16 веке вместе с евреями...
В Византийской империи правил тогда книжник и писатель Константин VII Багрянородный. Он честно пытался забрать у халифа Кордовы Крит. Ну, где там! И пришлось мириться, обмениваться посольствами.  К военной встрече Византия была не готова, а вот к культурной- более чем.  Во дворце халифа их ждали поэты, музыканты, восхвалявшие ислам и правителя. Дворец был украшен золотом и тончайшими восточными тканями. Но этим послов из Константинополя было невозможно удивить.
Среди их подарков были две великолепные пергаментные книги разного возраста, но обе древние, что несомненно указывало на возраст культуры их авторов и таким образом ставило арабов на место по мысли Константина.
Книги эти были "История против язычников" Павла Оризия, написанная греческим автором на латыни . (Существует её перевод на русский язык и в электронном виде можно спокойно почитать этот древний труд) . И несомненно драгоценная рукопись Педания Диоскорида "De materia medika", написанная ещё в первом веке нашей эры. Многие сведения им были почепнуты в рукописи Кратеуаса- личного врача Понтийского царя Митридата VI Евпатора. Если от исторического труда для арабов не могло быть много пользы, кроме чистых знаний, то медицинская энциклопедия Диоскорида несомненно оказала влияние на развитие арабской медицины. Из Константинополя в Кордову вытребовали монаха Николая для обучения детей кордовской школы греческому языку. В скором времени был сделан перевод книги на арабский язык. Ученые мира из разных стран ( в том числе и Авиценна) часто цитировали рецепты родоначальника ботаники и фармакологии Педания Диоскорида, лечившего своих больных травами, смолами, минералами, овощами и фруктами. Конечно, с такой ценной книги было множество списков, каждый из которых был сам по себе невероятно ценен.
 В шестом столетии один из списков был подарен Акакие Юлиане дочери императора Олибрия, внучке Валентиниана III в благодарность за строительство храма св. Полиевкта, одной из самых прекрасных церквей города Константинополя в районе Гонората возле Акведука Валента.  Там в одном из археологических парков до сих пор можно видеть его развалины.
Так изображен на одной из 435 рисунков-миниатюр книги её портрет. Рядом с ней аллегории Мудрости и Щедрости.

В основном благодаря этому списку о книге стало широко известно миру. В 16 веке она была найдена в Константинополе и куплена самим императором Фердинандом I. Сейчас хранится в музее Вены.

Пергамент византийский отличался невероятной гладкостью и легкой желтизной. Тексты в них писались либо темными чернилами, либо золотом и серебром. Также щедро украшали и миниатюры. В особых случаях страницы покрывали багряной краской.
Недавно мы с туристами вспомнили эту историю в так называемой Арап джами- мечети, перестроенной из генуэской церкви св. Павла в Константинополе в 16 веке после изгнания сюда кордовских мавров. Путешественники показали мне снимки знаменитой мечети Кордовы, бань и площадей города. А ещё мы вспоминали Вену, ее музеи, историю, турецкую осаду, круасаны...
Интересно жить и путешествовать на нашей прекрасной планете. Это приносит множество впечатлений и знаний. Хорошо бы, чтобы для всего этого создавалось как можно меньше препятствий.
Изображение горькой полыни:

А это - чудесная мандрагора, упоминаемая даже в Библии.


P.S. Есть ещё кое-что про халифа из Омейядов Абд ар-Рахмана. В его крови две трети крови басков, таинственного народа, населявшего Европу ещё до хеттов. Это, чтоб высокоменрие византийцев как-то устаканить.

Ещё немного про Никею

Плиний Младший- римский легат провинции Вифиния с 110 года опубликовал при жизни томов десять своих писем с разными людьми в римской империи. Довольно доверительно переписывался он и с императором Траяном.  Его задачей было искоренить коррупциюв своей провинции.
Стоит вспомнить, что незадолго до этого назначения он женился в третий раз и свою жену Кальтурнию оставил по всей видимости смотреть за своими любимыми виллами близ родного Комо под названиями Трагедия и Комедия.  По крайней мере в Никею она не приехала, сохранились его письма времени его легатства в Вифинии, адресованные третьей жене. По всей видимости он был любителем театра. И был очень разочарован качеством работ в театре Никеи.  Судя по тому, что пусть в руинированном, но довольно приличном состоянии театр дошел до нас, все было не так и плохо.  Его откопали и сейчас на территории этого римского театра ведутся рестоврационные работы. Правда, медленно. Уверена, Плиний был бы недоволен.




Мне так же не нравится и скорость работ в местном музее. Он закрыт для посетителей уже два года!




Таких клазоменских саркофагов в Изнике множество. Их находят до сих пор. Один был не так давно найден и разграблен при очистке поля под виноградник.
Впрочем, весь город Изник, судя по концентрации древних камней в городе- музей. Честно говоря, жители искенне боятся по какой-то необходимости копать землю.  Многие находки- а их не избежать! - настолько ценны, что запросто можно лишиться дома. Все они стоят на потрясающем когда-то воображение золотом городе.

К слову , до сих пор неизвестна причина скорой  смерти легата Плиния Младшего в Вифинии. Только не говорите мне о краткой жизни людей в те годы.  В пяти километрах от Никеи до сих пор сохранилось захоронение известного и уважаемого гражданина Никеи Кассия Диона Кассиянуса, который прожил 83 года, а имя его известно до сих пор!



Родился он примерно в 152 году нашей эры, а умер в 235. То есть, как и гласит надпись прожил 83 года. Он был сыном известного человека Кассия Африкана, наместика Долмации и Киликии. Но и сам Кассий Дион Кассеянус, пожалуй, превзошел отца и в знатности, и в карьере,  которую начал примерно в 180 году. В его послужном списке должности сенатора, претора и дважды- консула. Во второй раз он делил должность консула с самим императором Александром Севером. Чего ещё было добиваться? Он решил посвятить свои зрелые годы чему-то иному. Уехал в родную Вифинию, в Никею и занялся историей. Его перу принадлежит "Римская история" от основания города до времен А.Севера. Говорят, манера  изложения была настолько ясной и понятной, что его 80 книг пользовались спросом несколько столетий подряд. Многие её части дошли до наших дней. По слухам на ее написание у Кассия Диона Кассенауса ушло аж 22 года.
Никея стала родным городом многих известных людей, таких как астроном Гиппарх, математик и астроном Спорас.
Возвращаясь к Плинию Младшему замечу, что уже во втором веке нашей эры он нашел в Никее, Никомедии и во всей Вифинии такое огромное количество христиан, что долгое время считали его сведения неверным , поздним изложением, поздней поправкой. Сейчас от этих мыслей отказались. Лысая совершенно гора, которая сейчас называется Религиозной, где нашли пока четыре захоронения богатых людей, известна и ещё одним захоронением доримской эпохи с останками великолепной сохранности. Уж не последний ли Никомед, завещавший Вифинию Риму?  Но приходят все к какому-то деду, помогавшему когда-то туркам. Только уж больно длинна его могила и навевает мысли о похожем захоронении на Юша тепеси. Это Религиозная гора по легенде связана с именем апостола Андрея. Именно здесь он жил более двух лет своего пребывания в Никее.
 А вокруг Кимийские горы, где жили когда-то монахи отшельники с видом на эту странную гору. Внизу , в водах озера прячутся развалины дворца Константина Великого и место его крещения.
Такое вот необычное место- город Никея, ставший сегодня Изником.

Jul. 5th, 2016

План города Изник, древней Никее. По задумке строителей из любых ворот города должен был быть виден памятник в сердце города. Сейчас там стоит церковь Св. София никейская, переделанная вначале в музей, а затем вновь в мечеть.

Украшения с открытыми ртами перекочевали на эти ворота давно от здания театра, которое до сих пор сохранилось в городе. Правда, зданием его назвать сложно, театры строились под открытым небом... Но на воротах Никеи есть такое вот напоминание с римских времен. Хотя, говорят, Плиний младший еще в начале второговека нашей эры был недоволен качеством театральных строений. И похоронен сам Плиний, друживший аж с самим императором Траяном тоже где-то здесь.

Вообще-то, в божественное происхождение города верится с трудом, особенно сейас, когда он превратился в заштатный пригород Стамбула. Но легенды остались.
В 2015 году у берега нашли базилику на глубине двух метров, о ней все любят рассказывать, как о церкви. Возможно, сейчас вообще что-либо сложно утверждать. Но , если вспомнить древние описания золотого города, то скорее всего базилика эта- часть дворца византийских императоров. Они строились по такому же плану, что и церкви, но в апсидной части был не алтарь, а трон. Правда, императоры на нем не сидели. Предназначался он для царя небесного, с которым василевс делил свою власть. Я и впредь буду по возможности рассказывать про Никею. Тем более, что теперь вожу туда туристов. Есть устойчивый интерес к золотому городу, столице византийской империи, месту упокоения многих императоров.

Jun. 30th, 2016

Одним из любимых музеев на европейском берегу Босфора была крепость, построенная в пятнадцатом веке Мехмедом II. Ровно до того времени, как к древнему минарету, оставшемуся от разрушенной временем и землетрясениями мечети Завоевателя, начали пристраивать новую мечеть. От старой при этом не оставили и камня... За время строительства никто не озаботился состоянием самой крепости. Ни одна лесенка, ведущая на стены, где открывается невероятный вид на Босфор и второй мост, носящий имя Фатиха Мехмеда II, не была отремонтирована или хотя бы поправлена. В результате до сих пор, уже после окончания стройки, они по-прежнему закрыты на подъем. Более того, по стене башни Халиля пошла заметная трещина и вход в башню закрыли.
Я несколько раз делала попытки привести туристов в крепость, но не смотря на интерес к крепости и захватывающую историю сталкиваюсь с вопросами , на которые на могу ответить. Почему строят новую мечеть и забывают историю? Почему память Фатиха не так дорога, как новая , крошечная мечеть, которая стоит пустая?







Крепость, понятно, по-прежнему привлекательна для любителей истории со всего мира. Но то, что её привлекательность после строительства мечети и равнодушного отношения строителей к самой крепости упала, без сомнения. Можно даже статистикой поинтересоваься. Но это и на глаз видно. Посетителей заметно убавилось.